Болезни рассады перца и борьба с ними: почему не растет, падает, желтеет и прочее
Проблем при выращивании перцев много, если выращивать их впервые или редко. Перцы — родственники томатов, но в уходе прихотливее. Им нужно больше тепла и света, они не выносят перепада температур, сырости и сухости, сильно страдают от повреждения корней. Кроме ошибок ухода, есть ещё болезни и вредители, которые переходят на рассаду с некачественного грунта.
Содержание
- 1 Оптимальные условия для рассады перцев
- 2 Болезни рассады перца и борьба с ними
- 3 Вредители и что с ними делать
- 4 Ошибки ухода, как устранить их последствия — таблица
Оптимальные условия для рассады перцев
Все растения, которые мы выращиваем на подоконниках и в огородах, однажды пришли к нам из дикой природы. Чтобы точно знать, какие условия нужны для определённой культуры, достаточно просто выяснить, откуда она родом.
Родина стручковых перцев и даже тех, что называют болгарскими — тропическая Америка. Для тропиков характерны: относительно сухая погода, умеренная облачность, восточные ветры. Средняя дневная температура летом: +20 ⁰C… +27 ⁰C, зимой +10… +15 ⁰C.
Значит, создаём для рассады перцев именно такие условия. Почву не высушиваем, и не заливаем, листики перчиков иногда опрыскиваем, можно по утрам, имитируя росу, особенно в отопительный сезон и жаркие дни. Месторасположения — на восточных, юго-восточных окнах.
]
В тёплую погоду, особенно за неделю до высадки в грунт, почаще открываем окно или форточку и проветриваем.
Перец в естественных условиях
Самые распространённые вредители и болезни — таблица
Будущее перцев, их здоровье и урожайность на 50% зависят от качества грунта и подготовки семян. Остальные 50% успеха — это правильный уход.
Проблемы, которые возникают при выращивании — таблица
Болезни рассады перца и борьба с ними
Чёрная ножка
Рассада погибла от чёрной ножки
Чёрная ножка, чаще всего, поражает рассаду на стадии первого настоящего листа. Стебель у самой почвы становится прозрачным, темнеет и пересыхает. Растение ложится на землю и погибает.
Всё это говорит о том, что грунт заражён, не обработан перед посевом. Гриб чёрной ножки может жить в любом грунте, но не в любых условиях он развивается.
Даже если земля не прогрета или не пролита фунгицидами, болезнь обойдёт стороной ту рассаду, которая:
- растёт на рыхлой, умеренно влажной почве;
- проветривается;
- не загущена и равномерно освещается солнцем;
- поливается только водой комнатной температуры, нет перепада температур на почве.
Видео: Чёрная ножка перцев
Профилактика и способы борьбы:
Белая гниль
Белая гнильселится в основном уже на больные растения
Болезнь нередко сопутствует чёрной ножке. На стволике появляется белый пушистый налёт, который распространяется вверх по растению. Перцы гибнут. Грибок любит сырость и низкие температуры: +12… +15°C. Также его развитию благоприятствуют резкие перепады температур в комплексе с высокой влажностью.
Профилактика и способы борьбы:
Серая гниль
Признаки серой гнили
Болезнь проявляется в пятнах на листьях и стеблях, которые могут быть тёмно-зелёными или бурыми, часто мокнущими и обязательно с серым или розоватым пушистым налётом. Главная причина — слишком сырая почва, застой влаги, корни не дышат и загнивают, а за ними и наземная часть.
Профилактика и лечение:
Сухая пятнистость или альтернариоз
Альтернариоз покрывает листья большими бурыми пятнами
Болезнь распространена во всех районах, где выращивают томаты. Гибок поражает все паслёновые, в том числе и перцы. Если землю для рассады взяли со своего огорода, то удивляться симптомам альтернариоза на листиках перцев не стоит. Пятна — бурые, сухие, развитию болезни способствуют тепло и капли воды на листьях.
Видео: Бурая пятнистость (альтернариоз) на томатах
Профилактика и лечение;
- Не брать для перцев землю с участка, на котором росли помидоры.
- В любом случае грунт перед посевом семян продезинфицировать.
- Семена протравить в растворе фитоспорина, марганцовки и т. п.
- Перцы поливать под корень.
- При первых признаках опрыскать препаратом: Ридомил Голд (2.5 г на 1 л воды), Квадрис (15 мл на 10 л воды) или медьсодержащими: медный купорос, ХОМ, бордосская жидкость, повторить через 10 дней.
Фузариозное увядание
Фузариозное увядание перца
Эта болезнь поражает уже подросшую рассаду, у которой появляются первые бутоны. Нижние листья желтеют, скручиваются и опадают. Постепенно погибает всё растение. Грибок селится на ослабленных растениях, в загущённых посадках, любит сухую почву и высокую температуру (+28 ⁰C).
Видео: Фузариозное увядание, как бороться
Профилактика и лечение:
Чёрная бактериальная пятнистость
Чёрная бактериальная пятнистость
Болезнь попадает на рассаду через механические повреждения (сломы, царапины) из заражённой почвы. Бактерии также могут жить на поверхности семян. Благоприятные условия для развития: высокая температура (до +30 ⁰C) и влага на листьях.
Профилактика и лечение:
Вредители и что с ними делать
Все вредители заносятся в дом вместе с почвой. Они могут переходить на рассаду с уже заражённых комнатных цветов. Можно порекомендовать, содержать рассаду и цветы на разных окнах. Однако есть большой плюс от такого соседства.
Во-первых, создаётся особый растительный микроклимат, во-вторых, аромат многих комнатных цветов отпугивает вредителей. Например, если рядом с перцами стоят герани, то здесь никогда не будет тли и белокрылки.
Точно так же действует любой другой пахучий цветок: лаванда, жасмин, лимон и т. п.
Если вредители обнаружились на одном растении, не стоит его уносить на другое окно в изоляцию, нужно обработать все цветы и всю рассаду, которая находится в этой комнате.
Тли
Тли селятся колониями на обратной стороне листа
Мелкие насекомые чёрного или зелёного цвета облепляют не только листья, но и молодые стебельки, побеги, цветочные почки, то есть всё, что им кажется сочным и вкусным.
Видео: Борьба с тлёй на перце с помощью душа
Как бороться?
Белокрылки
Белокрылки и их личинки
Маленькие мушки величиной не более 3 мм очень похожи на тлей: такие же всеядные, селят свои зелёные личинки на обратную сторону листа. Отличаются белыми крылышками. Если подойти к перцам и пошевелить их листья, то мушки взлетят стайкой. Вредитель может выйти из почвы или залететь в форточку.
Способы борьбы:
Видео: Борьба с белокрылкой биопрепаратами
Паутинный клещ
Паутинные клещи высасывают сок из листьев, что приводит к их пожелтению и осыпанию
Эти вредители тоже селятся на обратной стороне листа и питаются соками рассады. На листьях появляются бесформенные большие пятна разных оттенков: от жёлтого до тёмно-бурого.
С обратной стороны с помощью лупы можно увидеть прозрачных, зелёных и бурых клещей. Цвет зависит от возраста особи. Вопреки стереотипу и названию, паутинки на месте обитания клещей может и не быть.
Поэтому не стоит при постановке диагноза считать её наличие главным критерием.
Способы борьбы аналогичны предыдущим: смыть мыльной водой и обработать теми же препаратами. Есть рекомендации опрыскать медицинским спиртом или водкой. Для начала лучше испытать это оригинальное средство на одном листике или растении.
Почвенный или корневой клещ
Почвенный клещ может легко превратиться из помощника во вредителя
Существует множество видов почвенных клещей, причём разных расцветок: от прозрачных до красных. Они обитают в любом грунте, улучшают баланс почвы, поедая органику, сгнившие корешки, листики.
Но в условиях повышенной влажности клещи активно размножаются, их становится много, питания не хватает, как и места. Клещи выходят на поверхность почвы и начинают питаться соками рассады. При этом вредитель не только забирает силы у перцев, но ещё и заносит гнилостную инфекцию в ранки.
На листьях появляются мелкие проколы, на обратной стороне подобие рубцов коричневого цвета, рассада может заболеть гнилью.
Видео: На рассаде завелись вредители (почвенные клещи), обработка фитовермом
Меры профилактики и борьбы:
- Не заливать рассаду перцев, давать почве немного просохнуть.
- Посыпать почву табачной пылью в смеси с золой.
- Опрыскать препаратами от клещей: Актелик, Фитоверм, Актара.
Ошибки ухода, как устранить их последствия — таблица
Многих проблем с рассадой перцев можно избежать, если изначально взять здоровый грунт и обработать семена. Также стоит внимательно изучать сорта перцев и выбирать устойчивые к болезням. Многое зависит от ухода, но за перцами он несложный: содержать почву умеренно влажной и рыхлой, обеспечить хорошее освещение, иногда давать подкормки и не тревожить без надобности корни.
published on according to the materials
Источник: https://cemicvet.mediasole.ru/bolezni_rassady_perca_i_borba_s_nimi_pochemu_ne_rastet_padaet_zhelteet_i_prochee
Болезни рассады сладких перцев и способы борьбы с ними + видео
Самым известным заболеванием является черная ножка. Чаще всего оно появляется из-за несоблюдения температурного и водного режимов.
К примеру, вы слишком часто поливаете сеянцы, или они стоят в комнате, где температура свыше +25 °C. При заболевании обычно поражается корневой стебелек.
Сначала он становится очень мягким, быстро истончается, а затем гибнет. Также это заболевание может поразить рассаду в результате загущенной посадки.
Рассада перцев в стаканчиках
Чтобы справиться с черной ножкой, нормализуйте полив и температуру, подсушите почву в емкости с рассадой, прорыхлите ее и посыпьте сверху древесной золой.
Второе страшное для рассады сладкого перца заболевание – черная бактериальная пятнистость, в результате которой поражаются стебли перцев, на листиках образуются черные пятна. Если вовремя не начать борьбу, ваша рассада просто умрет.
Чтобы избавиться от бактериальной пятнистости, нужно: удалить больные растения, продезинфицировать грунт с помощью слабого раствора марганцовки.
Есть несколько опасных грибковых заболеваний: серая гниль и фитофтороз. Определить эти болезни весьма просто. При фитофторозе поражаются стебли и листочки рассады, на которых начинают образовываться коричневые пятнышки. Чаще всего это заболевания проявляется из-за избытка влаги в почве.
Для борьбы с фитофторозом используют бордоскую жидкость – заметив первые признаки, обработайте рассаду этим средством, снизьте количество поливов. Серая гниль развивается у прикорневой зоны сладких перцев, покрывая ее тонкой белой пленкой, что препятствует рассаде получать питание.
Чтобы решить эту проблему, прежде всего, удалите уже заболевавшие сеянцы, а оставшиеся посыпьте углем или мелом.
Некоторые садоводы рекомендуют использовать для борьбы с болезнью чесночный настой. Для его приготовления нужны:
- литровая банка зубчиков чеснока;
- 500 мл растительного масла;
- 30 мл жидкого мыла.
Процесс приготовления следующий:
- Измельчаем чеснок.
- Засыпаем полученную массу в банку и заливаем маслом.
- Настаиваем в течение суток и процеживаем. Перед обработкой разведите настойку в воде: на каждый литр 4 ложки средства. Добавьте мыло, улучшая вязкость раствора.
На сладкий перец могут напасть и некоторые вирусные заболевания – мозаика, стрик, которые также появляются из-за переизбытка влаги либо плохой освещенности. Чтобы спасти рассаду, уберите все зараженные растения, а грунт продезинфицируйте. Но, кроме болезней, рассада перца привлекательна и вредителям, которые также могут привести к гибели молодых и еще не окрепших растений.
К примеру, курчавость листьев и следы паутины – это симптом появления паутинного клеща. Пожелтение листьев может свидетельствовать о появлении тли.
Против этого вредителя эффективны такие инсектициды, как Актара или Би-58. Если вы – не любитель «химии», можно воспользоваться и народными рецептами в борьбе с вредителями.
Правда, для приготовления эффективного средства придется немного повозиться.
Скрученность листьев перца
Так, чтобы избавиться от тли, заварите стакан луковой шелухи в литре воды. Отвар должен настояться в течение суток, после чего его нужно процедить. Опрыскивайте рассаду приготовленным настоем раз в неделю на протяжении 21 дня. Чтобы побороть паутинного клеща, нужно:
- Измельчить репчатый лук (либо чеснок) вместе с листьями одуванчика. В результате у вас должно получиться примерно по стакану кашицы из лука и одуванчика.
- Перемешать полученную массу и добавить ложку жидкого мыла, что улучшит липкость смеси.
- Залить ведром воды и оставить настаиваться на три часа.
Такой раствор можно использовать на любом этапе развития сладкого перца, даже если уже появились плоды. А чтобы снизить риск появления любых болезней и вредителей, очень важно с умом подойти к подготовке семян, к высадке и дальнейшим работам по уходу за перцем.
Подготовкой семян сладкого перца следует начать заниматься уже с февраля, если вы планируете провести высадку рассады в мае. Перед высадкой посевной материал перебирают, удаляя повреждённые и темные семечки. Если хотите проверить, подойдут ли семена для посадки, поместите их буквально на 10 минут в соляной раствор (смешайте 30 г соли в литре теплой воды).
Семена перцев для посадки
Семена, которые не всплывут по окончанию указанного времени, можно смело выкидывать – они не прорастут. А вот остальные нужно тщательно промыть под теплой водой, после чего их обеззараживают в слабом растворе марганцовки и замачивают в теплой воде на два часа.
После этого разложите посевной материал на чистой марле и отправьте в теплое место. При этом постоянно следите, чтобы тряпочка была влажной. В таком положении будущая рассада должна пролежать около двух недель.
Чтобы рассада перцев быстро проросла и окрепла, можно использовать следующие типы субстратов:
- Готовые почвогрунты, которые считаются наиболее надежным вариантом для посадки перца.
- Почва, приготовленная своими руками. По мнению специалистов, для приготовления почвосмеси для высадки рассады сладких перцев нужно использовать торф и перегной. Просто смешайте землю с этими компонентами в расчете 3:1:1. При этом не следует брать землю с грядки, где до этого росли пасленовые (томаты, перцы, картофель). Это приведет к тому, что риск заражения различными заболеваниями вырастет до 80 %.
- Для выращивания сладкого перца хорошо подходит и кокосовый субстрат.
- Планируя последующую пикировку перцев, используйте для высадки семян торфяные таблетки. При пересадке просто поместите сеянцы вместе с таблеткой в грунт.
Напомним, что многие болезни рассады перцев появляются в результате несоблюдения правил полива, освещения, температуры. Потому давайте пошагово разберем, как высаживать семена и как обеспечить им уход. Для выращивания рассады перцев можно использовать любые емкости, включая пластиковые стаканчики. Главное – проделать внизу тары отверстие для вывода лишней воды.
Полив рассады перцев
Сделайте в земле мелкие бороздки и разложите в них семена на расстоянии около двух сантиметров, после этого засыпьте небольшим слоем земли (примерно 1 см) и слегка ее утрамбуйте.
Для обеспечения комфортной для семян температуры в +25 °C ящики обязательно закройте пленкой и поставьте в теплое место. Первые ростки должны появиться уже через 10 дней.
Как только это произойдет, переставьте емкости с рассадой на свет и проделайте в пленке несколько мелких отверстий, чтобы избежать образования конденсата. Саму пленку можно убрать, когда на ростках появятся первые несколько листиков.
Поливать рассаду нужно теплой и отстоявшейся в течение суток водой. При этом старайтесь избегать переувлажнения почвы, а чтобы создать требующийся уровень влажности, иногда опрыскивайте растения. С появлением первых листьев рассаду следует подсвечивать с помощью ламп дневного света, при этом желательно круглосуточно.
Через полторы недели подсвечивать растения нужно утром и вечером, обеспечивая перцам световой день длиной около 18 часов. Подкормку растений начинают через 10 дней после появления первых листиков, используя аммиачную селитру.
А комплексную подкормку с применением азотных и фосфорных удобрений можно проводить за пару дней до высадки рассады в грунт.
Насчет пикировки многие огородники до сих пор ведут споры. Кто-то считает, что после проведенных работ по пересадке рассады перцы начинают медленнее расти, тратя массу энергии на реанимацию корневой системы.
В результате чаще появляются болезни – у перцев просто не хватает сил на борьбу с ними.
Сторонники пикировки утверждают, что после проведенного мероприятия перцы быстрее наращивают вегетативную массу, получая больше питательных веществ.
Пикировка рассады перцев
Проводят пикировку примерно через 3–4 недели после высадки семян, когда появятся крепкие листья. К слову, такая же инструкция подойдет и для пикировки томатов. Чтобы провести процедуру, нужно для начала полить почву – так намного удобнее доставать рассаду, и уменьшается риск залома корней.
Аккуратно достаньте перец из грунта, придерживая за верхние листочки, на треть удалите основной корень и пересадите в другую емкость. При высадке следите, чтобы корневая система не загибалась, а была ровно разложена. Стебель можно заглубить в землю до первого листа.
Грунт после пикировки нужно уплотнить и полить.
]
А чтобы болезни и вредители не «преследовали» ваши перцы, следует закалить посевной материал – работы проводят за 25 дней до высадки растений на грядки.
Просто выставляйте посадочный материал под открытые солнечные лучи сначала на 2–3 минуты, потом увеличьте время.
Лучше всего для этого ящики с сеянцами выставить на балкон, при этом помните, что сквозняки могут негативно сказать на «здоровье» ваших перцев.
Источник: https://nasotke.ru/bolezni-perca-kak-spasti-eshhe-ne-okrepshuyu-rassadu.html
Выращивание рассады: 8 проблем и их решения
Не за горами новый дачный сезон, и снова посев семян на рассаду! Однако не всегда рассада овощных культур или цветочных растений может порадовать нас. Бывают и огорчения, и разочарования.
Чтобы избежать этого, давайте вспомним свои прошлогодние ошибки, и попытаемся с самого начала все сделать правильно.
Тем более что эти знания пригодятся нам не только при выращивании рассады овощных культур, например, томатов, перцев, земляники, капусты или огурцов, но и при высадке растений в грунт, а также при уходе за комнатными растениями: ведь требования у растений одинаковые.
1. Какой грунт использовать?
В садовой земле находятся возбудители болезней и вредителей, которыми можно заразить рассаду. Перед применением землю нужно проморозить или прокалить в духовке, пролить марганцовкой. Не советую использовать только одну садовую землю. Она может оказаться слишком тяжелой для всходов. Добавьте в нее торфа, листовой земли, перегноя и песка.
При использовании покупного грунта также могут быть проблемы. Некоторые недобросовестные производители грунтов используют гербициды, чтобы не росли сорняки.
Эти гербициды могут вообще не дать прорасти семенам или угнетать уже взошедшие растения.
Также вы можете неправильно выбрать грунт: он может быть со щелочной pH реакцией почвы, или наоборот, оказаться слишком кислой для посаженных вами растений. Какой именно земляной смесью воспользоваться, решать вам!
2. Семена не прорастают или взошли очень редко
— В этом могут быть виноваты семена, если у них закончился срок годности, и всхожести нет совсем, или они взошли очень редко. Запаситесь терпением и новыми свежими семенами, придется пересеять.
— Для прорастания семян требуются особые условия: скарификация (надпиливание оболочки семени), стратификация (воздействие на семена холодом).
Перед тем, как посадить семена, внимательно прочитайте на пакетике, какие условия нужно создать семенам, чтобы они взошли: семена должны находиться на поверхности, либо прорастать в парниковых условиях, семена некоторых растений всходят только на свету или только в темноте.
3. Семена очень дружно проросли, но через некоторое время маленькие сеянцы начинают пропадать один за другим
— Растения заболели черной ножкой.
— Рассада страдает от засухи. Особенно, если часто использовать опрыскивания рассады вместо полива. При малых частых поливах также высыхает нижний слой почвы, нежные корешки растений начинают задыхаться.
При опрыскивании верхний слой почвы становится равномерно черным, и кажется, что вся почва сырая. Это может привести вас в заблуждение, что полив не требуется. Почва должна быть равномерно влажной как снаружи, так и внутри. Лучше поливать редко, но обильно, чем часто и понемногу.
При правильном поливе почвенный ком, где развиваются корешки, должен оставаться влажным. Если упало несколько сеянцев, то их можно удалить из общей массы всходов выборочно.
В ситуации, когда упали все сеянцы, лучше быстро пересадить оставшиеся растишки в новый грунт, предварительно обработав его марганцовкой. Справиться с поливом помогут автоматические системы полива растений.
— Рассаду залили, и ее корешки просто задохнулись от излишков воды и недостатка кислорода. Посмотрите, не засорилось ли дренажное отверстие, и из-за этого вода не уходит. Прочистите его. Используйте дренажный слой для слива излишков воды. Если дренажного отверстия нет, то оставшиеся растения нужно пересадить в свежий грунт.
— Перелив рассады при низких температурах грунта или окружающего воздуха может привести к заболеванию корневыми гнилями. Оставшимся сеянцам срочно нужна пересадка в свежий грунт. Перед пересадкой промойте корешки в растворе марганцовки или фитоспорина.
— Не подходит грунт для рассады: купили со щелочной либо с кислой pH реакцией почвы.
— Завелся вредитель. Возможно мокрицы или уховертки. Может навредить паутинный клещ. Обработайте рассаду карбофосом, фитовермом или актелликом.
4. Рассада сильно вытянулась
— Рассаде не хватает света. Для прорастания семян многим растениям свет не нужен, а как только появляется зелененькая петелька проростка у поверхности земли — свет, и особенно солнечный, становится одним из самых необходимых факторов роста. При нехватке освещения всходы сильно вытягиваются, а чахлые, хилые растения могут в любой момент заболеть и погибнуть.
— В помещении высокая температура. Для прорастания некоторым семенам нужны тепличные условия, а проросткам такие условия уже не нужны.
Если температуру в помещении, где находится рассада, не снизить (особенно при недостатке света), то рассада сильно вытянется и падает.
Поэтому, после появления всходов, в течение 3-4 дней, нужно снизить температуру и постараться досвечивать всходы круглосуточно.
— Ранний срок посева семян. В конце января — феврале, когда еще короткий световой день, недостаточно солнечных дней, нет достаточной досветки, рассада вытягивается. С такой рассадой приходится очень много нянчиться, и думаю, что овчинка выделки не стоит. Посаженная в марте при достаточном дневном освещении рассада догонит и перегонит февральскую рассаду.
— Ящик с рассадой стоит далеко от окна или стекла грязные.
— Очень густые всходы. Сеянцы из-за нехватки света вытягиваются и затеняют друг друга. При посеве семян раскладывайте их равномерно по поверхности грунта, а не высевайте кучками.
— Запаздывание с пикировкой рассады и ее расстановкой.
Если запоздать с пикировкой или пересадкой рассады, то расположенные ближе к оконному стеклу растения быстрее вырастают, требуют больше площади, затеняют растения с другой стороны ящика.
Чтобы растения росли равномерно, поворачивайте ящик с рассадой, чтобы все растения получили свет. Как только растения начинают вытягиваться и затенять друг друга, их нужно рассадить в другие емкости, или высаживать рассаду в теплицу или открытый грунт.
— Излишек азотных удобрений. Грунт перенасыщен перегноем или частыми подкормками азотными удобрениями. При частых поливах, высокой комнатной температуре и излишке азота рассада сильно израстается. Нужно понизить температуру, прекратить подкормки азотными удобрениями, уменьшить поливы.
5. Распикированные растения долго не трогаются в рост
— Некоторые растения, лучше не пикировать, а сажать сразу в отдельные стаканчики или торфяные таблетки, а в дальнейшем использовать не пересадку, а перевалку в бОльшую емкость. Например, перцы после пикировки или пересадки долго болеют; а у огурцов очень хрупкая корневая система, их выращивают вообще без пикировки.
— Причина задержки роста может быть в качестве проведенных работ при пикировке рассады: возможно, корешки загнулись и оказались на поверхности.
— Плохо обжаты корешки — рядом с ними остались воздушные полости. На это нужно уделить особое внимание при пересадке растений в открытый грунт.
После того, как растение пересажено на новое место, осторожно пальчиками утрамбуйте землю вокруг него, а после этого обильно полейте пересаженные растения.
Можно использовать пересадку «в грязь»: в готовую ямку налейте много воды, чтобы земля превратилась в грязь, и в нее опустите корешок растения, постепенно засыпая ямку сухим грунтом.
— При пересадке были сильно повреждены или оборваны корешки сеянцев. Перед тем, как пересаживать рассаду, полейте ее хорошо, чтобы земляной ком размягчился. Тогда есть больше шансов не повредить корешки растений.
6. Рассада остановилась в росте
— Часто причина в остановке роста кроется в недостатке или переизбытке питания, вредителях, недостатке или переизбытке влаги, и как следствие начинающейся болезни: корневые гнили, прикорневые гнили.
— Опробковение тканей корня. В некоторых случаях поможет обработка грунта Максимом, Фитоспорином, или Байкалом-Эм1.
— Использование в качестве земляной смеси верхового торфа. Некоторые продавцы могут сказать, что это готовый грунт и в нем смело можно выращивать рассаду. Верховой торф годится только в качестве компонента к земляной смеси.
Если вовремя не пересадить из такого грунта рассаду, то можно наблюдать следующую картину: сеянцы дружно трогаются в рост, но в дальнейшем торф иссушивается, вода в таком грунте вообще не задерживается, рассада задыхается и гибнет.
Поместите этот высушенный ком в воду, пусть грунт размокнет. Потом пересадите рассаду в новую земляную смесь.
7. Листья рассады стали жесткие, изменили окраску, появились пятна на листьях, точка роста отмерла
— Переизбыток удобрений. В готовом грунте и так уже внесены удобрения, необходимые для прорастания семян, при внесении подкормок нужно быть очень осторожным. Сеянцы могут отравиться. Если такая ситуация возникла, то поможет промывание грунта большим количеством воды, при условии, что вода должна свободно стекать. Или пересадка в новый грунт.
— В земельной смеси как один из компонентов использовался морской песок, соли которого вызвали отравление корешков. В таком случае следует сменить грунт, пересадить оставшиеся растения с промыванием корней.
— Недостаток влаги.
8. Изменение вида рассады: вялая, блеклая, желтеет, краснеет или синеет
— При нехватке азота растения выглядят чахлыми: стебелек тонкий, листья мелкие, бледно-зеленые, снизу начинают желтеть и отмирают. И наоборот, при избытке азота растения жируют: стебель и черешки толстые, листья крупные, темно-зеленые; только цвета от таких растений вы не долго не дождетесь.
— При недостатке фосфора на листьях растений (чаще всего с нижней стороны) появляется красновато-фиолетовый оттенок.
— Недостаток калия на растениях наблюдается пожелтение концов и краев старых (нижних) листьев. У рассады томатов листья при этом могут закручиваться вниз.
— Недостаток железа в растениях проявляется в виде хлороза на листьях — листовая ткань между жилками начинает обесцвечиваться; листья постепенно желтеют.
— При недостатке магния наблюдается мраморность листьев.
— При недостатке бора отмирает точка роста.
— Если в доме есть кошка, то она может внести свою лепту: от ее мочи, попавшей в грунт, рассада меняет окраску (синеет) и гибнет. Кроме этого, она может полностью уронить ящик с рассадой. Посадите для вашей киски зелень, она будет вам благодарна 🙂
А восполнить недостающие элементы можно с помощью микроудобрений.
Источник: http://FloweryVale.ru/our-garden/plant-propagation-8-problems-and-their-solutions.html
Болезни рассады перцев и борьба с ними: эффективные методы
Лучше всего перец растет на юге, ему нравится жаркое сухое лето, болезни при таких условиях донимают его меньше.
В южных областях его выращивают на огороде, а в средней полосе предпочитают предоставлять ему парниковые или тепличные условия, севернее и подавно.
Чтобы свести к минимуму возможность заболеваний, нужно придерживаться правил севооборота и агротехники, внимательно осматривать растения как можно чаще, чтобы вовремя заметить всякие изменения их состояния и принять меры.
Так перец нельзя высаживать на грядки после картофеля, помидоров, баклажанов, потому что почва вполне может содержать болезнетворные микроорганизмы, опасные для всех этих овощей. Посадочный материал часто бывает заражен тем или иным заболеванием, поэтому семена обязательно нужно обрабатывать перед посевом.
Самый распространенный способ – подержать их полчаса в растворе марганцовки. Многие овощеводы считают, что посадка должна производиться только в обеззараженный грунт, его тоже нужно полить раствором марганцовки.
Ну и, конечно же, при подготовке участка землю нужно хорошенько перекопать, поскольку именно верхний плодородный слой содержит те вирусы, бактерии, яйца насекомых, которые потом вредят растению.
После высадки в грунт вырастить здоровые растения можно только строго придерживаясь правил агротехники.
Запустить заболевание способны такие факторы, как неравномерный полив, нарушение баланса минералов в почве, резкие перепады температур. Если открытый грунт не защитит от капризов погоды, то теплицы не зря называют условиями защищенного грунта, теплицы и парники должны предоставить перцу комфортные условия на всем протяжении вегетационного периода.
Заболевания, поражающие перец, могут иметь вирусное, бактериальное, грибковое, микроплазменное происхождение. Для начала их нужно заметить, распознать, а там уже предпринимать какие-либо действия. Часто мы видим, плохо растет рассада перца, что делать с этим можно решить, только если установить причину.
Так скручивание или волнистость листьев может свидетельствовать о нехватке калия или солнечного света, о действиях паутинного клеща, о заражении вершинной гнилью или фитоплазмозом.
Огородников часто подстерегают болезни перцев, рассады и борьба с ними – дело нешуточное, о заболеваниях нужно знать как можно больше, чтобы победить.
Видео «Борьба с вредителями и болезнями»
Из видео Вы узнаете, как бороться с вредителями и заболеваниями перца.
Фитоплазмоз
Это заболевание еще называют столбур, вызывают его крошечные организмы – митоплазмы, переносчиками которых являются вредные насекомые (трипсы, разнообразные тли и клещи).
Сначала начинают скручиваться верхушечные листочки, потом они засыхают, а заболевание распространяется на все растение. Если оно началось у рассады, то растение вырастет маленьким, искривленным, урожая не будет.
Растение необходимо уничтожить.
Существуют гибриды, более или менее устойчивые к этому заболеванию, но избежать его возможно, если не допускать на свой огород переносчиков.
Поблизости от перца нужно сажать отпугивающие растения (календулу, бархатцы, чеснок, укроп), не позволять муравьям селиться в опасной близости к огороду. Обязательно нужно убирать сорняки с грядки и остатки овощной зелени после уборки урожая.
В теплице нужно особенно внимательно следить за уровнем влажности, дезинфицировать помещение и инвентарь, вовремя убирать растительные остатки.
Фитофтороз
Это грибковое заболевание, во влажную прохладную погоду оно поражает многие овощные культуры, если растения недостаточно сильные.
Возбудитель, грибок Phytophthora infestans, легко перемещается с ветром, на ножках насекомых, сохраняется на траве и опавших листьях, прячется под растениями.
При поражении им на листьях перца появляются пятна коричневого цвета, они постепенно расползаются по всему растению. На плодах возникают темные мокрые пятна.
Чтобы защитить свои посадки от этого неприятного заболевания, нужно строго соблюдать правила севооборота, убирать растительные остатки, дезинфицировать землю перед посадкой. Хороший результат показывает обработка лунок перед высадкой рассады раствором медного купороса. От фитофторы применяют биологические препараты «Алирин-Б», «Гамаир», фунгицид «Родомил Голд», биофунгицид «Фитоспорин-М».
Черная ножка
Тоже грибковое заболевание, оно особенно часто поражает именно рассаду (или сеянцы) перцев. Зараженными бывает посевной материал, почва, растительные остатки, которые оставляют на грядке.
Затененность, густые посадки, отсутствие достаточной вентиляции и повышенная влажность в теплицах – это наилучшие условия для развития многих грибковых заболеваний.
Проявляется черная ножка потемнением стебля у самой земли, потом стебелек чернеет, перегнивает полностью, растение гибнет.
Семена, грунт для рассады нужно обязательно обеззараживать раствором марганцовки, грунт часто советуют пролить кипятком или прогреть в духовке, это поможет избежать болезни.
Если вовремя заметить заражение, то можно обработать почву и растения раствором марганцовки, прореживать посадки, взрыхлить грунт, часто это помогает спасти растения, но нужно внимательно осматривать их ежедневно, чтобы принять меры вовремя.
Фузариоз
Грибком Fusarium вызывается фузариозное увядание – поражение сосудов стебля, приводящее к нарушению питания всех частей растения. Результатом становится отравление токсинами, листочки вянут, желтеют, скручиваются, сохнут, кустик погибает через 10 – 20 дней после появления первых признаков. Заболевшие растения нужно уничтожить, вылечить его уже невозможно.
«Фундазол» и «Топсин -М» могут сдержать развитие болезни, особенно на первых стадиях развития, но не вылечить полностью.
Профилактикой может служить обработка посевного материала «Фундазолом», выполнение всех санитарных норм для предупреждения грибковых заболеваний – обеззараживание грунта, внутренней части теплицы, садового инвентаря, своевременная уборка растительных остатков, вентиляция, поддержка требуемого уровня влажности.
Вертициллез
Вертициллез (или вилт) имеет бактериальное происхождение, его трудно различить на начальной стадии. Листья могут побледнеть или полностью побелеть, потом становятся гофрированными, растение засыхает за несколько дней.
Существуют устойчивые к этому заболеванию сорта, но у них просто оно протекает медленнее, происходит образование плодов, но они уже нездоровы, лишены семян. Вылечить заболевшие растения невозможно, их нужно сжечь.
Севооборот, обеззараживание почвы после заболевших растений, соблюдение санитарных норм – все эти мероприятия могут уберечь от вилта следующие посадки перца.
Пятнистое увядание
Иногда непривычная к солнцу рассада приобретает странный вид – листья становятся бронзовыми, через некоторое время это проходит, листочки зеленеют.
Если же рассада привыкла к солнечному свету во время закаливания или бронзовые пятна появляются через продолжительное время после высаживания (поэтому не могут быть солнечным ожогом), то это первые признаки бактериального заболевания, которое часто называют бронзовостью перцев.
Пятнистое увядание или бронзовость вызывается вирусом Tomato spotted wilt virus, его переносят насекомые – тля, трипсы, цикадки.
Молодые листочки становятся бронзовыми или серо-фиолетовыми, потом появляются коричневые полосы и пятна, если успели образоваться плоды, то на них возникают круги коричневые, желтые, красные.
]
Пораженные части растения нужно убрать, уничтожить, а для лечения применить «Фундазол» (плоды станут негодными для пищи, поэтому стоит убрать те, что выросли).
Часто трипсы живут на цветах, поэтому желательно, чтобы пионы и астры (излюбленные места обитания трипсов) росли подальше от огорода.
Кладоспориоз
Это грибковое заболевание еще называют бурой пятнистостью или листовой плесенью. Его возбудитель – грибок Fulvia fulva. Верхняя часть листа покрывается бурыми пятнами, а на нижней вырастает серый бархатный налет, постепенно листья отмирают, все растение гибнет.
Для лечения используют фунгициды «Барьер», «Заслон». Грунт, садовый инвентарь, внутреннюю часть теплицы обрабатывают раствором медного купороса, хорошо очищает помещение серная дымовая шашка. Существуют сорта, которые не подвергаются этому заболеванию, но основными профилактическими мероприятиями остается выполнение правил агротехники, севооборота, санитарных норм.
Чёрная бактериальная пятнистость
Заболевание проявляется появлением на листочках небольших оливковых пятен, потом они чернеют, распространяются на все растение. Бактерии, которые его вызывают, проникают через трещинки, ранки на стеблях, черешках листьев, нередко содержатся в семенах. Болезнь быстро развивается при высокой температуре и влажности, при попадании влаги на листья.
Вылечить черную бактериальную пятнистость можно при помощи биофунгицидов «Бактофит», «Гамаир», «Планриз». Обеззараживание семян, соблюдение санитарных норм, внимательное обследование растений помогут предотвратить заражение.
Мозаика перцев
Вирус табачной мозаики, вызывая это заболевание, может серьезно уменьшить полученный урожай. Пестрая окраска листьев – чередование желтого и всех оттенков зеленого, вот первое же проявление болезни. Позже листья искривляются, все растение существенно отстает в развитии, если плоды завязываются, то остаются мелкими, приобретают неправильные форму и цвет.
Чтобы избежать болезни, нужно обеззараживать семена, соблюдать правила севооборота. Хорошие результаты показывает обработка рассады водным раствором молока с добавлением нескольких капелек йода.
Вершинная гниль
Нарушение баланса минеральных удобрений приводит к такому неприятному физиологическому заболеванию, которое возникает без какого-либо заражения.
Если в почве слишком много азота, а кальция мало, то растение выглядит здоровым, пока у него не начнут созревать плоды.
На верхушечках плодов при недостатке кальция (а взяться ему неоткуда при неправильных подкормках) появляются коричневых, а сначала темно-зеленых мокрых пятен. Часто болезнь усугубляется недостаточным увлажнением грунта.
Правильное проведение всех агротехнических мероприятий, корневые и внекорневые подкормки препаратами, содержащими кальций, устранят проблему.
Белая гниль
Высокая влажность вкупе с понижением температуры может запустить это грибковое заболевание. Стебелек над землей покрывается белой плесенью снаружи, а внутри него образуется некий гриб, быстро отравляющий все растение. Растение погибает при развитии болезни.
Чтобы не допустить такой неприятности, нужно поливать теплолюбивые овощи только теплой водой, а в теплице создать комфортные условия без перепадов температуры, с хорошей вентиляцией.
Серая гниль
При заболевании, вызванном спорами Fulvia fulva плоды, листья, стебли и цветы покрываются мокрыми пятнами с плесенью. Лучшие условия для него – высокая влажность при температуре не выше +20 градусов.
При обнаружении болезни все пораженные части растения необходимо удалить, оставшиеся вместе с соседями обработать «Фитоспорином». Чтобы уберечь перцы от грибковых заболеваний, нужно создать им условия, при которых не случится затененности растений, повышенной влажности, особенно при понижении температуры воздуха.
Видео «Уход»
Из видео Вы узнаете, как ухаживать за перцами.
Источник: http://gryadki.com/perets/vrediteli/bolezni-rassady-pertsev-i-borba-s-nimi-7264/
Болезни рассады: виды и способы борьбы с ними
Болезни рассады могут возникнуть на разных стадиях: сразу после высевания семян или после пересадки подросшего куста в открытый грунт. Огородники насчитывают более десятка различных заболеваний.
Растение даст знать, если оно поражено болезнью. Иногда листья меняют цвет, увядают или покрываются пятнами. Стебель чернеет и ослабевает. Чтобы знать, почему гибнет рассада, необходимо ознакомиться с основными инфекциями и способами их лечения.
Черная ножка
Корневая гниль – одно из наиболее распространенных грибковых заболеваний, атакующих рассаду. В первую очередь поражается корневая система растения: боковые корни, корневые шейки, ростки. Признаки развития заболевания можно заметить по состоянию стебля: он заметно истончается, темнеет и начинает «ложиться». От черной ножки страдает капуста, томаты, огурцы.
Существует три причины развития этого заболевания:
- Чрезмерная забота о рассаде: обильный полив и слишком высокая температура в помещении.
- Высевание семян в некачественный зараженный грунт.
Способы борьбы:
Чтобы не допустить развитие грибов нужно следить за уровнем влажности и температуры. Посев необходимо производить только в специальную почвенную смесь или обеззараженный грунт. Во время пикировки не высаживайте ростки сильно близко.
Если вы обнаружили зараженный кустик, удалите его и два прилежащих ростка. Место, где росло пораженное растение, продезинфицируйте слабым раствором марганцовки. После каждого полива насыпайте на почву тонкий слой обеззараженного песка.
Корневая гниль
Корневая гниль проникает в организм растения через корневую систему и трещинки в коре. На начальной стадии заболевания истончается и загнивает стебель. Корневая шейка темнеет (буреет), становится тоньше и слабее.
У основания стебля появляется четкая линия (перетяжка), отделяющая здоровую и больную часть растения. Со временем болезнь корней отразится на надземной части растения. Листья деформируются и завянут. Зараженный куст вряд ли удастся спасти.
Главное, вовремя остановить распространение заболевания.
Причины:
- Высевание зараженных семян.
- Избыток влаги и удобрений.
- Некачественная почва.
Способы борьбы:
Перед посадкой семена желательно дезинфицировать, а почву прокалить. Если вам удалось обнаружить заболевание на ранней стадии, посыпьте почву у основания перегноем, прокаленным песком или толченым мелом. Это можно делать при помощи специальных средств («Фундазола» или медьсодержащих фунгицидов). Если у растения желтеют и скручиваются листья, его необходимо удалить.
Серая гниль
Возбудителем заболевания является грибок ботритис. Он поражает овощные культуры. При этом страдает как корневая система, так и надземная часть растения.
Листья и стебли растений обрастают светло-серым или белым налетом, скручиваются и отпадают. При недостаточно высокой температуре и повышенной влажности заражение соседних растений происходит очень быстро.
Плоды пораженных овощных культур будут сморщенные и покрытые светлым серо-зеленым налетом.
Причины:
- Высевание семян слишком рано, несоблюдение температурных условий, расположение ящиков с рассадой на подоконнике со сквозящим окном.
- Частый и чрезмерный полив.
- Высевание в некачественную зараженную почву.
Способы борьбы
Для спасения рассады используется специальный раствор. Его можно делать из мыла и медьсодержащих фунгицидов (медного купороса). Хорошее народное средство – настой на чесноке. Одну головку толкут, заливают литром воды и настаивают не менее 3 суток. Если вы заметили, что заболевание распространяется (листья сохнут и скручиваются), инфицированные кусты необходимо тот час удалить.
Переноспороз
Возбудитель заболевания – ложномучнисторосяной гриб. Заболеванию наиболее подвержена рассада капусты. Белый плотный слой налета, появившийся на стебле и листочках, свидетельствует о поражении растений мучнистой росой. Через время листья скручиваются, деформируются и отпадают. Стебель истончается и перегнивает.
Причины заболевания:
- Изначально зараженные семена.
- Недостаток солнечного света.
- Слишком высокая влажность воздуха.
- Низкая температура (до 14 градусов).
Способы борьбы:
Чтобы предотвратить развитие болезни рассады, нужно обеззаразить семена перед высеванием. Это можно делать при помощи замачивания в растворе сернокислого цинка.
Если заболевание проявилось на подрастающей рассаде, используйте препарат «Радифарм». Он стимулирует развитие корневой системы и защищает растение от заболеваний.
Можно опрыскивать растения «Фундазолом» каждую неделю до момента высадки. Как готовить раствор указано на упаковке с препаратом.
Южный фитофтороз
Наибольшую опасность южный фитофтороз представляет для томатов и перца. Если рассада стала медленно развиваться или вовсе остановилась в росте, это может быть симптом южного фитофтороза. Нижние листья куста вянут и отпадают. На стебле могут появиться перетяжки (не только у основания, а в любом месте). На ее месте со временем происходит надлом.
Причины заболевания:
- Зараженный грунт (покоящиеся поры гриба могут долго находиться в почве).
- Повышенная влажность (до 95%).
Способы борьбы:
Профилактика развития болезни рассады – обеззараживание почвы (прокаливание). Лучше использоваться специальную смесь, гарантирующую отсутствие грибов и инфекций. Если заболевание все-таки проникло в ящики с рассадой, нужно быть очень внимательным. Зараженный куст необходимо как можно раньше удалить.
Соседние кустики необходимо окучить (взрыхлить землю около стебля). Влажность в помещении необходимо снизить (максимум – 70 %). До момента высадки в открытый грунт не вносите удобрений и минеральные подкормы.
Фомоз (сухая гниль)
От фомоза чаще всего страдает рассады белокочанной капусты. Фомоз характеризуется появлением белых или сероватых пятен с маленькими темными точками внутри. Бледные пятна располагаются на листовой пластине, стебле и будущих плодах. Листья скручиваются, стебель иссыхает и со временем может поломаться. Причина развития заболевания всего одна – зараженные семена.
Способы борьбы:
Для профилактики семена капусты необходимо продезинфицировать. Лучше делать это при помощи марганцовки. Некоторые огородники не обращают внимания на бледные пятна и высаживают зараженную рассаду в грунт.
Со временем она заметно отстает в росте, листва становится фиолетовой или пурпурной, стебель высыхает и куст гибнет. Пораженные кустики нужно обнаружить сразу и удалить из горшка.
Если инфицированный куст попал в почву, на этом месте нельзя высаживать капусту 4-5 лет.
Перечисленные болезни могут стать причиной, почему падает рассада. Это далеко не все заболевания, которые подстерегают садоводов и огородников.
Иногда листва становится фиолетовой или бурой, что свидетельствует о недостатке конкретных минеральных веществ. Бывает, что листья скручиваются из-за слишком высокой температуры или недостатка влаги.
Выращивание рассады – ответственный процесс, требующий опыта и знаний.
Источник: http://GoodGrunt.ru/seedling/bolezni-rassady.html
Загрузка...
