Орхидея Каттлея — уход в домашних условиях

Виды каттлеи

Каттлея гибридная – Cattleya hybrida. Под этим названием объединяется огромный комплекс гибридных форм, полученных путем скрещивания разных видов каттлеи между собой и последующих многократных скрещиваний между сортами. В большинстве случаев основным их прародителем является сложный природный вид каттлея губастая и его многочисленные разновидности и формы.

Каттлея губастая – Cattleya labiata.

Эпифитное растение с крупными веретеновидными, слегка уплощенными однолистными псевдобульбами длиной 12–25 см, покрытыми серовато-зеленоватыми пленчатыми чешуями.

1. Листья продолговатые, тупые, с маленькой выемкой на верхушке, длиной до 25 см, шириной 4–7,5 см, кожистые.
2. Цветки у этого вида орхидеи каттлея достигают 12–18 см в диаметре, очень душистые, собраны в малоцветковую верхушечную кисть.
3. Чашелистики и лепестки розовые или сиреневые, лепестки узкие, ланцетовидные, яйцевидные, втрое шире чашелистиков, волнистые.
4. Губа крупная широковоронковидная, неяснотрехлопастная, с боковыми лопастями, завернутыми вокруг колонки, и распростертой средней лопастью той же окраски, что чашелистики и лепестки, но с крупным малиново-пурпурным пятном в передней части, бледно-желтым пятном в зеве, испещренным красноватыми линиями, и светло-розовым курчавым краем.

Была найдена в 1818 году в Органных горах в Восточной Бразилии и положила начало роду в целом.

Каттлея оранжево-красная – Cattleya аиrапtiaca.

Крупное растение с удлиненно-веретеновидными, снизу тонкими, кверху постепенно утолщающимися стеблями длиной до 35–40 см, обернутыми белыми пленчатыми влагалищами (оболочками).

• Листьев два – жестких, мясистых, удлиненно-яйцевидных или эллиптических, с крохотной выемкой наверху, длиной 5 – 18 см, шириной 2,5–5,5 см.
• Соцветие на коротком цветоносе, несет 2 – 10 небольших ярко-оранжевых цветков.
• Чашелистики и лепестки ланцетовидные или узкопродолговатые, туповатые, слегка направлены вперед, так что цветок полностью не раскрывается.
• В развернутом виде он имеет 3–4 см в поперечнике.

Родина – Мексика, Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа. Вид широко используется при скрещивании для получения сортов с желтой или оранжевой окраской.

Каттлея Форбеса (Cattleya forbesii)

Эпифитная орхидея с тонкими цилиндрическими или удлиненно-веретеновидными двулистными стеблями длиной до 30 см. Листья продолговатые, тупые, длиной до 15 см, шириной около 5 см.

1. Соцветие на коротком прямом цветоносе несет 2—6 цветков.
2. Цветки около 10 см в диаметре, ароматные.
3. Чашелистики и лепестки бледно-оливково-желтоватые или светло-каштановые с чуть более темными жилками, продолговато-ланцетные, слегка серповидные.
4. Губа 3-лопастная, боковые лопасти крупные, удлиненные, завернуты вокруг колонки, снаружи цвета слоновой кости, иногда с чуть розоватым оттенком, с внутренней стороны оранжево-желтые с красновато-коричневыми жилками.
5. Средняя лопасть округло-треугольная, по краю бледно-желтая, курчавая, с ярким оранжево-желтым пятном в центре, украшенным красно-коричневыми штрихами и пятнами.

Условия выращивания

Для того чтобы на орхидее было регулярное цветение и с целью профилактики разнообразных заболеваний, требуется выращивать орхидею каттлея по оптимальным для нее условиям:

Выращивание сеянцев проводится в таких же условиях, как и взрослых растений. В данном случае необходимо ограничить попадание на них прямых солнечных лучей, так как это может привести к ожогам и гибели растения. Освещение должно быть ярким, но рассеянным.

Орхидея Каттлея не любит пересадку. После проведения этой процедуры наблюдается довольно длительное восстановление цветка. Перед тем как пересаживать каттлею, необходимо определить состояние субстрата. При плотной и окислившейся почве лучше всего проводить пересадку.

В период проведения пересадки каттлеи требуется следить, чтобы в горшке оставалось не более 5 псевдобульб.

• Высаживается культура в почвосмесь, которая состоит из коры мелких и средних фракций, а также мха-сфагнума.
• За два дня до посадки каттлеи кору замачивают в воде.
• По истечении этого времени вода сливается, а кора смешивается с пенопластом, который является хорошим дренажом.
• После посадки каттлеи корневую систему необходимо присыпать корой. При чрезмерно сухом воздухе в помещении в субстрат добавляется перлит.

Шаг №1. Достаем орхидею из горшка и освобождаем от старого субстрата.

Первая сложность, с которой можно столкнуться на данном этапе, как правило, возникает в случаях с большими, хорошо развитыми растениями, когда корни орхидеи не просто активно вылезают наружу, но и очень сильно переплетены внутри горшка. Очень часто случается, что просто так извлечь орхидею оттуда, практически невозможно.

1. Если орхидея сидит в мягком пластмассовом горшке, попробуйте (двигаясь по кругу) немного помять его стенки, как правило, этого будет вполне достаточно, чтобы извлечь сильно переплетённый ком корней и субстрата.
2. Если же ваша орхидея посажена в глиняный или толстостенный пластмассовый горшок, то в данном случае можно воспользоваться не очень острым кухонным ножом, аккуратно воткните его в субстрат с краю горшка и немножко пошевелите. Далее нужно, двигаясь по кругу, повторять эту процедуру вновь и вновь, пока ком сплетённых корней и субстрата не будет легко отделяться от горшка. Особенно осторожными нужно быть в районе свисающих за пределы горшка псевдобульб, чтобы не повредить молодые корни растения. Лучше всего провести процедуру в обход этого места и попробовать выдернуть растение.

Как и в первом, так и во втором случае поломка некоторых корней неизбежна, так как они намертво прилипают к стенкам горшка и отделить их (не нанеся травм) очень сложно.

Совершенно противоположная картина наблюдается у больных и ослабленных орхидей, когда живых корней у растения не так уж и много. Иногда достаточно легонечко потянуть такую орхидею за псевдобульбы, и она с лёгкостью выскакивает из горшка.

Очистка корневища

После благополучного освобождения орхидеи нужно отчистить её корневище от старого (трухлявого) субстрата, что во многих случаях не так уж и легко сделать.

• Для начала орхидею нужно положить в тазик с тёплой водой и оставить так на 15-20 минут.
• Когда субстрат достаточно хорошо размокнет, можно будет преступать к дальнейшим процедурам.
• Лучший способ стрясти кору с корней и более-менее распутать их — расшевелить пальцами.
• Производить данную процедуру лучше всего в воде. Одной рукой держите орхидею за псевдобульбы, а другой как бы расталкиваете сплетённые корни в разные стороны.

Время от времени грязную воду желательно сливать и помогать себе душем, направляя струю воды на корневище. Напор воды нужно отрегулировать таким образом, чтобы он не навредил своей силой корням, и тем не менее был достаточно сильным, чтобы вымывать субстрат с корневища.

Счищать ВСЮ кору до последней, не обязательно. Если остатки субстрата намертво въелись в корни, то оставьте их как есть.

Шаг №2. Удаление гнилых и сухих корней.

Одним из ключевых моментов в пересадке орхидей, является основательный осмотр корневой системы на предмет наличия каких-либо заболеваний или повреждений.

В обязательном порядке нужно удалять все ГНИЛЫЕ и СУХИЕ корни. Если испорчена ТОЛЬКО ЧАСТЬ корня, то отрезать нужно ТОЛЬКО ПОВРЕЖДЁННЫЙ участок ДО ЗДОРОВОЙ (белой или зелёной) ткани.

Помните, жизненный цикл корневой системы такой орхидеи, как Cattleya, очень непродолжительный и в среднем длится около 24-30 месяцев, поэтому наличие плохих корней — это НОРМА.

Как правило, псевдобульбы, возраст которых превышает 3 года, либо не имеют корней вообще, либо на их месте сосредоточены сухие нити, подлежащие удалению. Очень плохим показателем является наличие гнилых корней у молоденьких ростков и прошлогодних псевдобульб — это является прямым следствием неправильно организованного ухода за орхидей, особенно в отношение полива.

Скорей всего вы слишком часто поливаете ваше растение, и субстрат между поливам не успевает просыхать.

Отделяем здоровые корни от гнили

При работе с корневой системой очень часто возникают ситуации, когда не совсем понятно, где у орхидеи нормальные, здоровые корни, а где уже гнилые. Не зависимо от своего окраса, здоровые корни орхидей всегда плотные и твердые, а гнилые корни — пустотелые, и очень часто при нажатии на них вытекает вода, оболочка корня слазит и обнажается корневая нить. Если вы сомневаетесь, то надрежьте кончик корня и поглядите на его срез.

1. Места отрезов в обязательном порядке нужно продезинфицировать, например, присыпать корицей или порошком активированного угля, замазать серой, обработать чесночным раствором или же не содержащими спирт антисептиками.
2. Крайне не рекомендуется обрабатывать раны водкой, йодом или зелёнкой, так как содержащийся в них спирт поднимается вверх по капиллярам, по пути иссушая и здоровые ткани корни.
3. Буквально за несколько часов может погибнуть весь остаток корня.
4. После дезинфекции корни орхидеи желательно немного подсушить — это ускорит процесс заживления. Для этих целей растение желательно положить в тёплое место, например, в летний период на балкон.

Шаг №3. Деление взрослого растения на части.

Для того, чтобы правильно поделить на части такую орхидею, как Cattleya, нужно помнить, что это орхидея симподиальная и её развитие происходит путём образования новых ростков, которые дорастая до определённого размера сами начинают превращаться в псевдобульбы, цветут и дают новое потомство.

Однако, новые ростки у орхидеи не растут абы как бы, а только из чётко определённых ПОЧЕК, сосредоточенных в нижней части псевдобульб. На каждую отдельно взятую псевдобульбу в среднем приходится от 1 до 3 таких почек. Первое, что нужно сделать на данном этапе — найти все эти почки и выяснить, в каком состоянии они находятся.

Почки должны быть сочные, зелёные или фиолетовые, желательно без каких-либо сухи чешуек.

При деление растения на части нужно учитывать следующие моменты:

• На каждое новое растение нужно оставлять не менее 3 псевдобульб, у которых должна быть как минимум одна живая почка, дающая новый росток.
• У каждого нового растения должно остаться по возможности как можно больше живых корней (минимум хотя бы один длинный корень).

Обработка инвентаря

Все режущие предметы перед работой необходимо не просто хорошо промыть, но и продезинфицировать, например, протереть в спирте или прокалить над огнём, так как именно через них чаще всего заносятся различного рода вирусные и бактериальные инфекции.

Место отреза также нуждается в дезинфекции и небольшой просушке. Раны можно присыпать углём или корицей, замазать серей, йодом или зелёнкой (в отличие от корневой системы, здесь подсушивание спиртом сыграет положительную для растения роль).

Помните, что делить растение на части при пересадке НЕ обязательно, чем больше куст растения, тем пышнее оно выглядит во время цветения.

Крайне не рекомендуется заниматься делением орхидей НОВИЧКАМ, так как Cattleya — растение достаточно сложное, и учиться правильно за ним ухаживать желательно на большом, хорошо развитом кусте. Настоятельно рекомендуется сначала хотя бы раз довести растение до цветения, выяснить все подводные камни в уходе за орхидей (свет, полив, температура и т.п.), а потом уже экспериментировать с его размножением.

Шаг №4. Посадка растения.

Для профилактики заражения субстрата вредителями или почвенными грибами, перед употреблением его желательно прокипятить. Например, насыпать в кастрюльку, залить кипятком и оставить так на 10 минут. Затем воду нужно будет слить, а субстрат ещё раз контрольно промыть под струёй горячей воды.

При выборе горшка нужно учитывать общее состояние корневой системы. Если она сильно повреждена, и здоровых корней осталось не так уж много, то горшок желательно взять из расчёта, чтобы в него поместились все корни, и по бокам оставалось не более 1-2 см свободного пространства. Перед посадкой горшки нужно хорошенько промыть, лучше всего при помощи чистящего средства.

1. Одним из ключевых моментов во всей процедуре пересадки орхидеи является правильное положение растения в горшке.
2. Орхидею нужно посадить так, чтобы перед её новыми ростками находилось как можно больше свободного пространства, а старые (самые неперспективные) псевдобульбы находились как можно ближе к краю.
3. В случаях, если у орхидеи не прослеживается одно чёткое направление развития ризомы, и новые ростки имеются с нескольких краёв, то расположить её можно в середине, опять же ориентируясь на то, чтобы перед самыми молоденькими псевдобульбами (или новыми ростками) было как можно больше свободного пространства.
4. Закапывайте исключительно только корни орхидеи, чтобы ризома и основание псевдобульб лежали на поверхности субстрата, в противном случае они могут начать подгнивать. Чуть глубже можно закапывать ризому только у совсем старых псевдобульб, у которых уже нет живых почек, способных дать новое потомство.

Для того, чтобы окончательно закрепить растение в горшке, нужно воткнуть рядом с псевдобульбами палочки и подвязать их к ним. Со временем, когда растение самостоятельно закрепиться корнями в субстрате, подпорки можно будет убрать.

orchidee.ws

Обеспечиваем освещение

Правильный режим освещения – одно из самых главных условий содержания каттлеи.

Уровень освещённости всегда, в любое время года должен оставаться один и тот же, порядка 20 000 – 35 000 лк.

Летом для неё вполне подойдут окна южной, юго-западной или юго-восточной ориентации, но с осени и до весны даже здесь ей потребуется дополнительное освещение мощными фитолампами. Освещённость можно регулировать, ориентируясь на цвет листьев растения. Если они приобретают желтоватый оттенок, или покрываются сухими пятнами ожогов, орхидею следует слегка притенить.

У большинства видов закладку цветочных почек стимулирует увеличение мощности солнечного света, которое на родине каттлеи соответствует приходу засушливого периода. Достаточная для начала формирования чехла и цветоноса сила освещения и продолжительность светового дня в наших широтах достигается примерно в середине мая.

Именно с этого времени можно перестать использовать дополнительную искусственную подсветку, при условии, что растение расположено на южном подоконнике или его вынесли на улицу.

Правильная температура

Верно подобранная температура – ещё одно обязательное условие для нормального развития и цветения орхидеи.

Ей необходим довольно сильный перепад суточной температуры: днём 24 — 35 °C, ночью 16 — 24 °C. При этом летом должно быть не выше 35 °C днём и 22 °C ночью, а зимой – не ниже 18 °C днём и 12 °C ночью.

При выращивании в орхидариуме эти условия могут быть значительно мягче, а температурный перепад значительно меньше.

Зимний период вынужденного покоя обусловлен только освещением, точнее, его недостатком, но не температурой.

Полив

Обильность и частота полива напрямую связана с уровнем освещённости и температурой. Чем они выше, тем чаще поливают растение. Но рекомендуется не просто поливать растение, а на 20 минут полностью погружать горшок в воду, дождавшись предварительно полного просыхания субстрата.

Для каттлеи более страшен залив, чем кратковременная засуха, так как от переизбытка воды, накапливаемой в пористом слое веламена, корни могут загнить. А вот непродолжительную засуху растение переносит вполне спокойно за счёт того же веламена и запасов воды в псевдобульбах.

Для полива желательно использовать только отфильтрованную мягкую воду с кислотностью 5 — 6 pH. Жёсткую воду можно смягчить небольшим количеством уксусной или лимонной кислоты, делая концентрацию практически не ощущаемой на вкус.

 Влажность воздуха

• В родном климате Cattleya (Бразилии и т.д.) годовой цикл жизни растения чётко разделён на влажный и сухой период, длящийся порядка 70-80 дней, т.е. орхидея потенциально научилась подстраиваться под условия пониженной влажности воздуха и прекрасно существует и без неё.
• Пониженная влажность воздуха (40-50 %) в природном ореоле произрастания наблюдается зимой, в остальное же время кратковременные осадки выпадают практически ежедневно, что и держит показатель влажности на уровне 70-90 %, чаще всего 80-85 %.
• Орхидея может спокойно перестраивать процесс фотосинтеза из состояния C₃ (преимущественное состояние) до CAM, ориентируясь по ситуации — в зависимости от изменения климата с влажного на сухой.

Нельзя сказать, что влажность воздуха играет ключевую жизнь в развитии орхидеи, это не совсем так, её влияние опосредованно: одни процессы ускоряются, другие — замедляются. Однако, сказать, что низкая влажность смертельна — никак нельзя.

Влажность воздуха регулирует газообмен растения. В условиях пониженной влажности воздуха фиксировать углекислый газ (важная составляющая большинства химических процессов внутри растения) орхидея может только в тёмное время суток, а перерабатывать — днём, скорость развития замедляется.

Зато при влажности воздуха от 70 % углекислый газ фиксируется днём и тут же вступает в переработки — рост новых клеток ускоряется.

Сохранность водного баланса

Не менее важная функция влажности воздуха — сохранность водного баланса.

1. Растение устроено таким образом, что в процессе своей «жизнедеятельности» оно не только поглощает необходимую для роста и развития влагу, но и испаряет её с поверхности листьев и стебля.
2. Главенствующее влияние на этот процесс оказывает солнечный свет, под действием которого орхидея нагревается и скорость «потоотделения» увеличивается.
3. При температурах от 18 до 28 °C и регулярном поливе данный процесс протекает совершенно нормальным, естественным путём — сколько воды испарилось, столько же всосалось корнями и т.д.
4. При более высоких температурах скорость поглощения воды замедляется, а при достижении термометром отметки в + 37 °C практически прекращается полностью.
5. Однако, при всём при этом активное испарение влаги с поверхности листьев не просто продолжается, а набирает скорость, приводя постепенно к их увяданиям, так как работа корней остановлена, и истраченная вода не восполняется.
6. При влажности воздуха от 55 % и выше процесс «потоотделения» у Cattleya значительно притормаживается, поддерживая баланс влаги на должном уровне. Замечено, что в условиях регулярного полива при 16-27-28 °C без ущерба для здоровья орхидея может содержаться при обычной комнатной влажности воздуха.

Для повышения влажности воздуха непосредственно вокруг растений (не путать с помещением в целом) можно воспользоваться увлажнителем воздуха или же оборудовать подоконник поддонами с влажным керамзитом (песком, торфом и т.п. материалами). Под действием нагревающего фактора — (прямых) солнечных лучей или батареи (в зимний период) керамзит нагревается, вода испаряется, повышая влажность воздуха вокруг орхидей. В случае отсутствия нагрева на дно поддона рекомендуется укладывать обогреватель.

ПОМНИТЕ, что при уходе за орхидеями в условиях повышенной влажности воздуха необходимо регулярно проветривать помещение, где содержатся растения, так как влажный спёртый воздух является идеальной средой для массового размножения различного рода грибковых и бактериальных заболеваний.

Почва

В зависимости от размера эту орхидею выращивают либо на блоках, либо в горшках. Второй способ более универсален и подходит к условиям обычной городской квартиры. Субстрат для посадки довольно легко приготовить самостоятельно. Специалисты рекомендуют несколько вариантов смесей:

• — 80% сосновой коры, 15% торфа, 5% древесного угля;
• — 60% сосновой коры, 20% мха-сфагнума, 20% пенопласта, 5% древесного угля;
• — 40% сосновой коры, 30% мха-сфагнума, 20% пенопласта, 10% древесного угля, 5% торфа.

Торф и мох-сфагнум в этих составах взаимозаменяемы. Кроме того, можно сюда добавлять кокосовое волокно, перлит и другие разрыхлители.

При посадке орхидеи следует учитывать, что её корни сначала разрастаются вширь, укрепляя растение на новом месте, и только после этого начинают заполнять внутренний объём. Чтобы им было куда расти, для внутренней части субстрата следует использовать более крупные компоненты.

indasad.ru

Полив

Частота и обильность полива орхидей данного вида напрямую зависит от интенсивности освещения и общей температуры содержания, чем они выше, тем чаще и обильнее нужно поливать.

Яркое солнышко провоцирует рост новых клеток, поэтому потребность в воде возрастает, и наоборот, снижение интенсивности освещения замедляет обмен веществ, и всасывание воды корнями орхидей значительно снижается, а в условиях очень плохого освещения, например, зимой, может прекратиться полностью.

При этом не важно, поливаете вы ваше растение или нет, вода капиллярно затекает в верхний слой корня — веламен, но дальше внутрь растения не проходит, день стоит, два, три, при хорошей вентиляции в горшке часть её постепенно испаряется, а другая начинает разрушать стенки клеток, вызывая гниль. Слишком частый полив весной и летом орхидея вам простит, она сможет переработать данную влагу, а вот зимой и поздней осенью лучше уж не долить, чем перелить.

1. Растения, произрастающие на блоках, желательно поливать ежедневно в первой половине дня, чтобы к вечеру их корни могли относительно хорошо просохнуть.
2. При поливе орхидей в горшках необходимо помнить, что лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может очень быстро привести к загниванию корней и нижней части растения (ризомы).

Немаловажным фактором в уходе за Cattleya(ей) является КАЧЕСТВО поливочной ВОДЫ, так, например, идеальным для растения считается: проводимость воды 100 до 200 µS (максимально 600 µS), кислотность 5-6 pH, а жёсткость не выше 12 °dH.

Желательная смесь

В виду чего воду для полива ЖЕЛАТЕЛЬНО использовать мягкую, отфильтрованную (например, через обратный осмос) или же смесь обычной водопроводной и дистиллированной воды в пропорции 1:1.

При использовании воды из-под крана помните, что по качеству она лучше именно в горячем кране, так как содержит меньше примесей, чтобы не давать накипь на трубах, соответственно, и pH её не очень высок. Чем хуже используемая вода, тем больше всяких вредных соединений будет накапливаться в субстрате и тем выше вероятность массового обгорания корней!

• Между поливами орхидея должна выпивать всю имеющуюся в субстрате влагу, т.е. он должен быть абсолютно сухой.
• При этом не стоит ориентироваться на какое-то определённое количество дней — это в корне не правильно, так как на скорость просыхания (выпивания) субстрата влияет слишком много факторов, таких как освещённость, общая температура содержания растения, влажность воздуха и т.д.
• Сегодня орхидея просохнет за 7 дней, а в следующий раз всего лишь за 2 дня, а потом начнутся пасмурные дни, и просыхать субстрат будет не менее 20 дней.
• Кроме того, происходит это крайне неравномерно.
• Так, например, на поверхности часть воды испаряется, и кора намного раньше становится сухой, чем внутренности.
• Со временем вы научитесь моментально определять, пора ли орхидею поливать или нет, но пока этого не случилось, пробуйте ковырять пальцем или же деревянной палочкой, проверяя степень увлажнённости внутренних слоёв.

Подкормка

Во время активного роста удобряют данный вид орхидей на каждый третий полив в обычной или 1/2 от концентрации удобрения, указанной на упаковке.

1. Выбор дозировки — дело индивидуальное и напрямую зависит от конкретного вида или гибрида, так как корни некоторых орхидеи достаточно чувствительные к различного рода калийным, фосфорным и т.п. солям, содержащимся в удобрении, и могут очень быстро испортиться (почернеть, усохнуть или скиснуть).
2. Самым чувствительным местом растущего корня является его кончик, и при воздействии слишком концентрированного удобрения они чернеют и усыхают. В дополнение к обычной корневой подкормке также можно производить и внекорневую, когда очень сильно разведённым удобрением опрыскивается внешняя часть растения.
3. Лучше всего подкармливать орхидею, чередуя оба этих метода.

Удобрение желательно использовать специализированное, с пометкой на упаковке «Для орхидей», так как обычные удобрения для комнатных растений ориентированы на использование в обычной земле и при использовании их в субстратах на основе коры большая часть солей оседает мёртвым грузом в самом субстрате, создавая неблагоприятную для корневой системы орхидей среду, приводящую со временем к их массовому обгоранию.

Самым лучшим удобрением считается удобрение, содержащие азот, фосфор и калий в равных долях, например, NPK = 3-3-3 или 8-8-8. Если такого удобрения у вас нет, то в начале вегетационного периода (появление новых ростков) подкармливайте орхидею удобрение с большим содержанием азота, а когда росток достигнет 1/2 от своего обычного роста — удобрением с более высоким содержанием фосфора и калия.

Экземпляры, растущие на блоках, желательно подкармливать на каждый полив в очень низкой концентрации удобрения, например, в 1/8 или 1/10. Крайне не рекомендуется удобрять больные и только что пересаженные орхидеи.

Во-первых, даже при очень удачной пересадке избежать ранений корневой системы невозможно, во-вторых, свежие субстраты и без того имеют достаточный запас питательных веществ, и дополнительная подкормка может только навредить, а в-третьих, большинство болезней начинают прогрессировать с удвоенной силой при оснащении растения дополнительным притоком азота, что в некоторых случаях может даже закончится смертельным исходом.

Удобряют растения следующим образом: необходимое количество удобрения нужно развести в ведёрке или тазике с (в идеале дистиллированной) водой и на 20-30 минут поместить туда горшок с орхидеей. Во избежание обгорания корневой системы перед замачиванием в растворе удобрения субстрат нужно хорошенечко полить.

orchidee.ws